Виды хозблоков для дачи — пошаговая инструкция по сборке своими руками Сарай для дачи — как дешево и быстро построить своими руками

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

• сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
• переоборудованные транспортные контейнеры;
• готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

• устанавливать перегородки;
• врезать двери, а если нужно, то и окна;
• подводить коммуникации;
• вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
• обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
• делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут .

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

 

Сравнение цен на различные варианты постройки с учётом их качества

Самый дешевый сегмент подсобных помещений, где цены варьируются в пределах 11000 – 30000 р, представлен каркасными строениями небольшой площади. Так эконом-класс предполагает, как правило, голую коробку размером 1×1 м (2×1,5 или 2×2 м). В качестве обшивки используется вагонка, крыша застилается ондулином или рубероидом.

Каркасные сараи стоимостью от 30000 до 70000 находятся в средней ценовой категории. От недорогих строений они отличаются размерами (например, 3×3 или 6×2 м) и материалом обшивки.

Цена дорогих подсобок каркасного типа может достигать 160000 р. Например, сарай размером 5×4 м стоит в среднем около 85000–95000 р., 4×7 м – 133000 р., с перегородками – 155000р.

К стоимости коробки отдельно будут добавлены расценки на комплектующие, такие как свесы кровли, утепление, ступени и т. д. А также оплата за работу.

Например, цена на хозблок 3×4 м на основе металлического каркаса в базовой комплектации, включающую каркас, стены, кровлю с гидроизоляцией, дверь, составляет 113000 р. Стоимость с монтажом – около 156000 р. Сюда же надо добавить стоимость окна с установкой – 16700 р., утепление – 16500 р., внутреннюю отделку профнастилом – 32400 р., водосток – 7800р.

Такая постройка может служить как подсобным помещением, так и домиком для детей

Выделяют еще категорию «Люкс», к которой относятся дизайнерские модели по индивидуальным заказам. Их стоимость может начинаться от 600000 р.

Контейнерные блоки стоят в пределах 40000 – 65000 р., в зависимости от размеров и комплектации. Типовые габариты: 2,4×2,4×2,4 м, а также 2,4×2,4×4.0 м и 2,4×2,4×5,8 м. Базовая комплектация включает внутреннюю отделку оргалитом, полы ДСП, теплоизоляцию и деревянные окна.

Расценки на постройки из пеноблоков начинаются примерно от 100000 р (4×2 м),150000 (3×4 м), 340000 (6×4 м).

Видеоинструкция как построить каркасный сарай

Про выбор материалов и конструкции сарая смотрите на видео:

Этапы строительства сарая своими руками

Если место выбрано, разрешения получены остаётся выкопать четыре вертикальных металлических основы для разметки и создания фундамента.

Чаще создаётся сарай из дерева, но даже для него необходима основа, чтобы продлить длительность эксплуатации без ремонта.

Но несущую конструкцию для создания каркаса сарая не стоит делать слишком высокой, поскольку это, может, стать основной причиной быстрой порчи строения, ветром, осадками, под давлением крыши. Далее по этапам:

• Продолжаем крепить основу. Старательно соединяются четыре металлических столба и добавляется соответствующую верхняя балка, она монтируется тщательным образом, поскольку примет на себя, главную, нагрузку;
• Верхняя часть покрывается несколькими слоями рубероида, шифера на основе закрепления обрешёткой, но стоит добавить железный слой крыши, чтобы увеличить устойчивость перед изменчивыми погодными условиями;
• Внутреннюю часть выгоднее обшивать вагонкой либо похожим материалом;
• Покрытие пола, двери создаются из дерева, поскольку это дешёвый материал и надёжно защищает содержимого хозяйственной постройки от влаги, солнца.

Мы рассмотрели простой пример на основе дешёвого материала. Однако для продления службы сарая стоит обработать дерево соответствующим раствором. Внутренние помещения регулярно проветриваются.

Если необходимо можно создать полностью металлический сарай. Для этого потребуется навык работы со сваркой, что может, оказаться, слишком сложным делом.

Потому выгоднее опираться на сборную версию купленную в специализированно магазине. Такое строение монтируется болтами.

Процесс установки займёт не более 2 часов. Обычно такую хозяйственную постройку используют в течение сезона, потом разбирают и снова собирают через год.

Считается отличным вариантом для неохраняемых дач, но можно оставить и пользоваться длительное время, поскольку эта версия не дороже деревянного хозяйственного блока и выгодно выделяется множеством преимуществом в первую очередь привлекает своей мобильностью.

Теперь мы знаем, как построить сарай из различных материалов для дачи либо загородного дома. Выбор зависит от назначения и условий на участке.

Но, главное, чтобы постройка помогла владельцу, а ни стала головной болью из-за проблем с соседями либо не соответствия цели использования, слишком быстрому износу крыши, стен. Поэтому лучше хорошо продумать целесообразность использования стратегии возведения и эксплуатации.

Сарай с каркасом из дерева

Деревянный сарай

Недорогое деревянное строение с обшивкой из обрезной доски или даже горбыля можно возвести в считанные дни при отсутствии какого-либо опыта в строительстве. На его сборку понадобится не более 2-3 дней. Рассказываем, как построить каркасный сарай  поэтапно.

Требуемые материалы

Чертеж небольшого хозблока

Количество используемых материалов напрямую зависит от высоты, длины и ширины будущего строения. Минимальный его размер – 2х2 или 2х3 м. Высота 2,0-2,2 м. В сарае размером 2х4 м можно будет хранить не только хозяйственные мелочи и инструменты, но и дрова.

Для его возведения понадобятся:

• 0,5 куб. м песка для подсыпки под опоры фундамента
• бетонные блоки для создания опор: для небольшого здания достаточно будет 7 штук, 4 из них будут располагаться по углам строения, 2 дополнительных размещаться в центре длинных сторон, и 1 блок устанавливаться в самом центре – на него будет опираться центральная половая лага
• пара рулонов рубероида: для прокладки между бетонными опорами и лагами, а также гидроизоляции кровли
• брус 100х100 мм для сооружения каркаса, стропил; с его помощью будет изготавливаться также верхняя рама для односкатной крыши
• брус 50х100 мм для создания оконных и дверных проемов и горизонтальных перекладин каркаса
• 6-метровая обрезная доска: 11 штук для обустройства половых лаг, стропил, ригелей и раскосин небольшого строения будет достаточно; сечение такой доски – 50х150 мм
• 25-30-миллиметровая доска для обрешетки и пола; ее измеряют в квадратных метрах, вам понадобится не более 14 кв. м
• обрезная доска 25 кв. м для обшивки строения
• 12 кг оцинкованных гвоздей 70-150 мм и 3 кг саморезов
• шифер, металлопрофиль или рубероид и саморезы к ним; к примеру, при закупке 2,5-метрового профиля понадобится 8 листов
• дверной, оконный или форточный блоки, а также петли и ручки для них
• около 10 л. олифы и краски для покрытия деревянной обшивки в 2-3 слоя

Вагонку для обшивки строения использовать нежелательно. Смотрится она, конечно, весьма декоративно. Но со временем под воздействием влаги ее быстро покоробит.

Нужен ли фундамент?

Здание на бетонных опорах

При постройке сарая на даче из легких досок масса здания будет незначительной. Поэтому без фундамента можно вполне обойтись, заменив его опорами из бетонных или кирпичных блоков. Их устанавливают по периметру будущего здания через каждые 1,0-1,5 м.

1. Для начала площадку, на которой будет вестись строительство, необходимо выровнять. Верхний слой почвы (дерн) полностью удаляется на глубину 20-25 см. Выкорчевать необходимо будет также корни кустарников и деревьев. Иначе при прорастании они повредят строение
2. Бетонные блоки можно приобрести уже готовыми или сделать их самостоятельно из цементного раствора. В качестве опалубки удобней использовать асбестоцементные трубы. Их устанавливают в грунт, укладывают внутрь арматуру, а затем заливают бетон. Для создания опор использовать можно также кирпич
3. Для установки готовых блоков готовят ямы 30х30 см глубиной на штык лопаты (20-25 см), в которые предварительно засыпают песок. Шесть опор располагают в метре друг от друга по периметру здания, последний, седьмой – в центре
4. Блоки устанавливают плашмя в строго горизонтальном положении. При необходимости для выравнивания добавляют песок
5. На влажных почвах участок лучше предварительно отсыпать щебнем. Для защиты от влаги перед монтажом опор настилают слой гидроизоляции из толстой пленки. Ее укладывают на грунт внахлест и скрепляют между собой строительным скотчем.

Ленточный фундамент

Заменить бетонные или кирпичные блоки можно вкопанными в землю на глубину 50-60 см деревянными столбами. Для защиты от гниения их нижнюю часть, которая будет находиться в грунте, предварительно обжигают на костре, обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом. В дальнейшем к столбам крепятся деревянные опоры, а затем сам каркас сарая.

Способ сборки здания на столбах более экономичен – ведь на бетон тратиться уже не придется. Но использовать его лучше на песчаных сухих грунтах. На болотистой глинистой почве стойки, вкопанные в землю, быстро придут в негодность, и здание просто рухнет.

Если в доме нет бензопилы, заготовки брусьев по указанным размерам можно нарезать на ближайшей пилораме.

Сборка каркаса

Укосы крепятся с обеих сторон стойки

Постройку начинают со сборки каркаса. Он состоит из нижней, верхней обвязки (венца), идущих горизонтально, а также вертикальных угловых и промежуточных стоек:

1. Нижнюю обвязку каркаса необходимо предварительно гидроизолировать. Иначе влага из бетона будет проникать в дерево. Для этих целей на бетонные опоры настилается двойной слой рубероида
2. Бруски нижней обвязки укладываются не только по периметру строения, но и по центру. Их соединяют между собой «врубкой вполдерева». При отсутствии опыта выпиливание такого соединения может показаться затруднительным. Особенно сложно получить точный срез поперек волокон. Да и выдерживание прямых углов без привычки сложновато. Лучше оставить небольшой запас дерева, а потом доводить врубку до ума напильником
3. Дополнительно место соединения можно укрепить металлическими уголками и саморезами
4. К опорам брусья монтируется анкерами с помощью гаек
5. При использовании бруса 50х100 мм для придания каркасу большей жесткости бруски устанавливают на ребро
6. Далее по углам крепятся стойки. Для упрочения конструкции их подпирают раскосинами (укосами), расположенными под углом 45°
7. Промежуточные стойки располагают через каждые 1-1,5 м
8. В месте расположения двери крепятся дверные стойки. Расстояние между ними равно ширине будущей двери
9. Угловые и промежуточные стойки соединяют между собой с помощью обвязки – брусков, расположенных в верхней части каркаса горизонтально
10. Для удобства ее сборки можно временно бросить половые доски без крепления
11. Входную дверь лучше установить сразу же. Делать это после обшивки строения будет менее удобно

Навес, пристроенный к сараю

К сараю можно пристроить небольшой навес для хранения велосипедов, текущего садового инвентаря и других вещей, которые требуются в течение дня. Здесь же можно подвесить умывальник для споласкивания рук после хозяйственных работ.

Укладка лаг. Монтаж половых досок

Укладка лаг

Для получения прочного пола он должен опираться не только на цокольную обвязку, но и лаги:

1. Их укладывают поверх обвязки каркаса с минимальным шагом 75 см и прикручивают на металлические скобы саморезами
2. В качестве пола лучше использовать шпунтованную доску или ОСБ-плиты
3. Для придания полу прочности лаги располагают по короткой стороне здания параллельно друг другу. Расстояние между ними – 1 м
4. Во избежание прогибов пола под лаги можно подложить дополнительные блоки из кирпичей
5. Полы в сарае можно собрать и из старых поддонов (паллет). Их укладывают на кирпичи, а затем соединяют между собой. Поверх укладывается фанера

Стропила для крыши

Стропила укладываются на мауэрлат

Как построить простейшую крышу сарая? Для каркасных деревянных строений достаточно использовать односкатный ее вариант. Для создания такой кровли достаточно сделать переднюю стенку строения на 20-40 см выше задней. Таким образом, высота передней стены будет составлять 2,2-2,4 м, задней – 2 м.

1. Еще до этапа возведения стропил в сарае необходимо настелить пол – работать будет намного проще
2. Сложная система кровли, состоящая из большого количества стоек и подстропильных ног, нужна лишь для зданий длиной от 6 м. Для небольшого же сарая достаточно прикрепить прорезать в наклонных стропилах отверстия (врубки) для вставки мауэрлата – опорных брусков и сделать в стропилах несколько перемычек
3. Стропила располагают параллельно коротким стенам с шагом 1 м. Поверх прикручивается обрешетка таким образом, чтобы по бокам образовался выпуск 30 см
4. Далее стропила обшиваются горбылем или доской, а затем крыша закрывается кровельным материалом

Простейшая односкатная крыша сарая

Материалы для кровли

В качестве кровли для сараев чаще используется классический асбестоцементный шифер, профлист или рубероид. Такие дорогостоящие материалы как ондулин или гибкую черепицу в этой статье мы рассматривать не будем.

Достоинств у шифера немало. Он отличается высокой прочностью и долговечностью. Однако из-за значительной массы для него требуется монтаж надежной обрешетки. В одиночку поднимать его на крышу проблематично – потребуется помощник.

Двухскатная  кровля из профлиста

Не слишком дорого обойдется профлист или металлочерепица. Изделия с защитным цветным покрытием выглядят вполне презентабельно и способны прослужить верой и немало лет. Их основным недостатком является то, что металл способен многократно усиливать звук. В помещении будут слышны даже стук капель дождя о крышу. Но для нежилого помещения этот недостаток не так уж важен.

Если вы решили построить сарай как можно дешевле, в качестве кровельного материала использовать можно несколько слоев рубероида. При обустройстве односкатной крыши он не будет бросаться в глаза, поэтому его эстетические свойства в этом случае не важны. Но, так как прочность этого материала невысока, уже через несколько лет кровля из него потребует замены. Его укладывают в 2 слоя. Стыки закрывают деревянными планками 40х25 мм.

Обшивка строения

Обшивка внахлест

Доски лучше прибивать не впритык, а внахлест, с заходом друг на друга (см. фото). Расход материала в этом случае будет чуть выше. При таком способе крепления не будет щелей, а дождевая вода свободно стекать вниз. Плюс здание будет более надежно защищено от ветров. Да и смотреться такие стены будут более солидно.

Потемневшие от влаги доски можно высветлить хлорным отбеливателем, который наноситься обычной кистью. Если после первой обработки дерево побелело недостаточно, ее делают повторно.

Тип каркаса

Практически все сараи являются каркасными конструкциями, то есть собираются из вертикальных и горизонтальных, а также наклонных (стропила) элементов, и далее обшиваются для защиты от ветра и холода. Используют два вида каркаса – деревянный и металлический. При этом с расчетом на легкую (без существенного утепления) крышу применяют:

• для стоек — брус 100х100 мм, 125х100 мм, 150х100 мм, профилированную трубу 50х50 мм, 60х60 мм, реже 40х60 мм;
• для поперечной обвязки – брус или трубу с сечением на 15…25% меньше, чем для стоек;
• для стропил (прогонов) крыши – брус или трубу, уголок с тем же сечением, что и для обвязки.

Дополнительно для усиления конструкции применяют раскосы, подкосы и крестовины.

Синим цветом показаны стойки, зеленым – нижняя обвязка с опорами для настила пола, желтым – верхняя обвязка с укосинами и стропилами

В каркасном сарае не обязательно нужна такая же жесткость и прочность конструкции, как в каркасном доме, но уменьшать приведенные значения сечений бруса или профильной трубы нежелательно (кроме тех случаев, когда будет принята максимально легкая обшивка и крыша – например, из поликарбоната).

Соединение элементов каркаса выполняется с помощью уголков и пластин (брус), сварки и винтовых соединений на уголках и пластинах (металл).

Соединения металлического каркаса на уголках и болтах

Соединение сваркой

Выбор места и планировка

Сарай можно скомпоновать с уже имеющимися постройками или же установить отдельно. Предварительно стоит рассчитать размер самого строения. Есть и определенные требования по выбору места для строительства.

Конечно, если сарай маленький, например 50х100 или 50х150 см, то о подборе участка можно особо не заботиться. А вот в случае хозблока, где будет жить птица или другая живность, есть правила. Следует соблюдать такие санитарные и градостроительные нормы:

• соседний участок должен находиться не ближе 4 метров;
• сарай можно устанавливать на расстоянии 15 метров от жилого дома;
• колодец с питьевой водой должен находиться не ближе 30–50 метров.

Место не должно подтапливаться во время выпадения осадков. Сарай можно расположить так, чтобы сооружение защищало от порывов ветра какой-то участок.

Пошаговая инструкция

Пол в сарае

Пол в сарае своими руками сделать весьма просто. Им может выступать фундамент, так как поверх будет уложена подстилка. Нужно сохранять наклон пола в 1,5-3 сантиметра на метр, чтобы отходы скатывались естественным путем.

А вот в качестве подстилки могут выступать:

1. Деревянные щиты. Здесь горбыль не подойдет, нужны хорошие доски. Они просто укладываются поверх и прибиваются гвоздями. Но у щитов есть недостаток – их придется менять раз в полгода. Дерево впитывает все жидкие отходы, что делает его непригодным. Зато из досок легко формировать наклон.
2. Опилки и солома. Их менять придется чаще – раз в 2-3 месяца, зато это будет быстрее и проще.

Перед тем, как сделать пол в сарае, под настил из щитов или опилок насыпьте песка.

Окна

В среднем, сарай для коров снабжается 2-3 окнами. Их размер должен соответствовать 1/10 от размера стены. Размещают их на высоте от 1,2 метра, чтобы обеспечить покрытие всего хлева.

При этом стекло брать не стоит. Все-таки животное может его разбить и пораниться. Возьмите поликарбонат: он пропускает такое же количество света, но разбить его сложнее. К тому же пораниться им невозможно.

Крыша

Крыша сарая должна быть с небольшим наклоном, чтобы осадки стекали за пределы. Внутрь хлева не должна попадать влага вообще. Это может привести к сырости, от чего появляется плесень и животные заболеют микозом.

В качестве покрытия можно взять шифер, профильный настил, металлочерепицу. Под кровлей уложите слой гидроизоляции и любой теплоизолятор.

Своими руками можно сделать крышу на сарай с двускатным наклоном. Это снизит нагрузку на стены, но увеличит расходы на строительство.

Двери

Не допускайте распространенную ошибку – 2 двери на противоположных сторонах. Если открыть дверь, появятся сквозняки, от чего животные могут заболеть. Если сарай с односкатной крышей, то воздушные потоки будут закручиваться, что приведет к переохлаждению скота.

Лучше сделать 1 дверь с тамбуром. Так ветер не проникнет внутрь, а предбанник загерметизирует помещение.

Утепление

Стены и потолок нужно проложить утеплителем. Хлев для мелкого скота можно проложить натуральными материалами: солома, опилки, войлок. Для небольшого блока это достаточно, но для крупных построек нужна минеральная вата или пенопласт.

Освещение и коммуникации

Перед тем, как построить сарай – сразу продумайте освещение. Света из окон будет недостаточно, поэтому необходимо несколько мощных ламп.

При проведении электропроводки учитывайте следующее:

1. Используйте кабель ВВГ-П нг. Этим проводом можно подключить освещение и оборудование для удоя.
2. Прокладывайте провод в самотухнущей гофре.

Также рекомендуется провести отопление. Так как в сарае много горючих материалов, отопление должно быть электрическое, а не газовое.

Вентиляция

Без вентиляции в помещении влага не будет выходить, что приведет к образованию плесени. Подойдет обычная протяженная система, такого типа. Необходимо всего 2 отверстия на разном уровне, чтобы свежий воздух поступал, а затхлый и влажных уходил. Закрывать ее нельзя даже зимой.

Схемы и чертежи сараев

Несмотря на то, что это сарай, сооружение считается капитальным, поэтому необходимо иметь чертеж, как основу для расчета материалов и, как основу для строительства. При составлении схемы необходимо учитывать ряд факторов, которые повлияют на конечный результат, в том числе и в плане экономии материалов и средств. В обязательном порядке необходимо учитывать действительные размеры строительных материалов, чтобы уменьшить количество отходов. Поэтому размеры сарая должны быть сопоставленными с размерами, как строительных, так и отделочных материалов.

Как правило, чертеж выполняется с учетом всех проекций, поскольку все фасады могут иметь какие-то различия. При этом необходимо указать все размеры, как всего сооружения, так и размеры проемов для окон и дверей, а также толщину стен. Если имеются какие-то конструктивные элементы, требующие особого внимания, то их изображают дополнительно, указывая на их технические особенности, указывая размеры более подробно.

В основном, сарай не отличается сложностью своей планировки, поэтому необходимо предусмотреть все перегородки, если необходимо разграничить помещение в зависимости от их назначения. В каждом помещении, в зависимости от назначения, следует предусмотреть хотя бы одно окно небольшого размера. Особенно окна необходимы в том случае, если в сарае планируется содержать животных. Доступ солнечного света благоприятно влияет на развитие животных и птицы.

Бюджетный вариант

При желании можно построить дешевый сарай своими руками из подручного материала. Для этого необходимо проявить максимальную экономию.

Выглядит это следующим образом:

В качестве дешевого материала может использоваться каркасное строительство. В этом случае расчищается площадка и засыпается гравием толщиной в 15 см.

Вместо фундамента будет применяться нижнее основание обвязки стен из бруса 10х10 см, обработанного битумом и покрытого рубероидом.

Делается односкатная крыша, требующая меньшее количество материала. Для наружной обшивки стен понадобится горбыль. В качестве кровельного материала подойдет рубероид или шифер.

Внутренняя обшивка выполняется из ОСБ. Дверь устанавливается из категории дешевых, китайского производителя. Окно деревянное, можно бывшее в употреблении. Такая конструкция способна простоять 10 лет.

Более дорогим вариантом является применение металлического каркаса, обшитого проф настилом. Фиксация происходит при помощи оцинкованных саморезов с шайбами из резины. Эта конструкция подойдет для летнего варианта.